Difficulté avec votre 7D

Tous est dans le titre, je rencontre beaucoup de photographe qui possède ce bolide, mais qui éprouve certaine difficulté avec, donc sans prétention j'ouvre ce message pour vous aidez ou du moins vous donner quelques conseils pour votre 7D.

Il faut savoir que le 7D est un appareil professionnelle avec de très nombreux réglage qu'il faut connaitre pour mieux adapter le boitier à votre style et ainsi réussir vos image.

N'oublier pas que 18mpx ne pardonne pas une mauvaise MAP ou une mauvaise exposition, donc apprener à bien maitriser les notion d'exposition pour ce faire utiliser l'histogrammes qui est tous désigner pour vous aider, faite toujours une vérification d'exposition dans différente condition sur le terrain avans de commencer vos photos, pour ce faire faite la mise au point sur différent emplacement propice à vos photo(arbes, branche, ciel) pour ainsi mieux adapter vos réglage au différente situation que vous risquer de rencontrer, activé l'alerte surexposition ainsi vous pourez constater les blanc bruler directement sur l'image, car les partie bruler cligneteron sur votre affichage ainsi vous pourez modifier votre exposition pour quel soi mieux adapter. Le 7D est exigent coté objectif, ainsi vous devez lui fournir d'excelent objectif la série L est tous désigner, sinon vous risquer d'être déçue du résultats, plusieurs Sigma et autre objectif de très bonne qualité feront aussi l'affaire mes au déprimant d'un AF quelques peu moin performant selon l'objectif.

Mode dans la majorité des cas le mode spot reste l'idéal pour les oiseaux(sauf si vous voulez les photographier en vol, utiliser la mesure moyenne à prépondérence centrale pour ce faire), par contre n'oublier pas que la mesure est pondéré au centre(mesure à 2.8% du viseur), donc faite toujours la mesure sur la zone la plus sombre ou la plus claire selon le cas, pour avoir la bonne exposition, ensuite apuyer sur * pour la conserver(vous conserverez la même exposition et ainsi vous pouvez recadrer votre image de façons plus esthétique faite la MAP et le tour est jouer. Dans le cas de sujet peu contraster avec son environnement la mesure moyenne à prépondérence centrale est tous désigner(ainsi que pour tous sujet en mouvement), la mesure cette fois seras calculée pour l'ensemble de la scène avec une pondérence au centre, donc suivez les même conseil que le mode spot.

Pour le mode autofocus vous avez deux choix le mode ONE SHOT pour les sujet statique et le mode AI SERVO pour les sujet en mouvement, pour se qui est du mode AI FOCUS oublier le, ce mode est totalement inutile.

Le 7D vous offre aussi de désolidariser votre déclencheur mi-course et faire la mise au point avec le bouton AF ON et je vous le dit quand vous aurez fait ce changement, vous ne pourez plus vous en passer, car de cette façons vous faite la mise au point seulement quand vous appuyer sur AF ON et non sur le déclencheur, cela vous permet de faire la mise au point précis sur une partie du sujet(l'oeil) et recomposer votre image sans vous soucier de la MAP ou suivre un sujet en mouvement en maintenant AF ON et si un obstacle arrive vous relâcher le bouton AF ON ainsi votre MAP est toujours bonne.

Toujours travaillé en RAW (ainsi vous pouvez sauver bien des image au post traitement si la MAP est bonne)

Pour plus de précision choisisez la mire de précision(Sél.man.:Extension colim. AF) dans les fonction C.Fn III - 6, de cette façons vous aurez une extrème précision avec la sélection de colimateur de votre choix, je vous recommente aussi de mettre la Sensibilité suivi en Ai Servo a lente(C.FN III - 1) pour éviter que AF décroche si vous avez de la difficulté a suivre le sujet(fonction très utile)

Le fameux bruit du 7D et bien il n'en est rien, si votre exposition est bien maitriser et ce jusqu'à 1600 ISO , apprener à faire la différence entre le bruit et le grain, car le 7D a un grain propre à ses 18mpx si vous regarder ses micro pixel à 100% vous aurez l'impression que votre image est bruité et ce n'est pas la cas, ses simplement le grain des pixels, qui est de plus invisible à l'impression croyez moi, mais visible à l'affichage 100% sur un ordinateur.

Sa serais long de tous élaborer, donc si vous avez des question allez-y.

Très bonne explication Denis, bien précise et qui est valable aussi au canon 50D
Merci pour ce bon post et ton partage de tes connaissances

Bonsoir Denis ,

wow ..merci pour les explications je vais appliquer avec la50D comme je me posais la question j ai eu la reponse.

Merci a vous deux

Lise

Ses éffectivement presque tous applicable sur le 50D.

merci Denis, j'imprime se que tu dit et je le lit attentivement chaque point!!

mais travailler en "raw"......j'ai aucune idée comment faire, il va que je me trouve du temps a étudier ca!!

Quand j'aurais plus de temps j'irais dans ton coin une journée je pourrais te donner plus de conseil.

le format RAW au lieu du JPEG est l'image brute du capteur tel que vue lors de la prise de l'image, le fichier de l'image est en moyenne 20% plus grosse que le JPEG car il enregistre tous les données de prise de vue, donc ses lors du traitement de l'image RAW que l'on va décider de la balance des blancs, du style, etc. que vous pourrez changer à votre guise. De plus, le RAW est non destructif contrairement à un JPEG ou vous perdez des fins détails de votre image, naturellement il faut apprendre aussi à développer les fichiers RAW cela se fait asser facilement avec DPP de Canon, car ses vous qui aller appliquer les paramètres à votre image; balance des blancs, style d'image, contraste, ombre, surbrillance, teinte et saturation, netteté et réduction du bruit, à chacune des manipulations vous voyez le résultat ensuite quand le résultat vous satisfait vous pouvez l'appliquer aux autres images (tous ses changements n'affectent en rien votre fichier original, donc vous pouvez recommencer ultérieurement un traitement(à condition de conserver vos fichier RAW) qui ne serait pas adéquat contrairement au traitement d'un JPEG) ensuite vous pouvez enregistrer vos image dans le format de votre choix JPEG ou en TIF(l'idéal, car contrairement au JPEG le TIF est non destructeur, vous ne perdrez aucun détail, mais fichier 5 fois plus gros en moyenne) pour ensuite retravailler votre image avec votre logiciel de traitement Photoshop ou autre, comme vous le faite présentement.